Anthony Bourdain aveva ragione su Guy Fieri

Quando lo scorso fine settimana è stata pubblicata online una foto del famoso chef Guy Fieri che saluta calorosamente l'ex presidente Donald Trump in prima fila all'UFC 290 di Las Vegas, ospitato nella T-Mobile Arena, lo chef di Seattle Eric Rivera l'ha pubblicata su Twitter con una semplice didascalia: " Ho provato a parlarvi di Guy Fieri, ma molti di voi non hanno voluto ascoltarmi."

Da quando Fieri ha colpito per la prima volta la scena culinaria nazionale durante la sua corsa di successo nella seconda stagione di "The Next Food Network Star", trasmessa nel 2006, ci sono stati indizi sulle sue convinzioni politiche, i più memorabili dei quali sono stati sgradevoli. Circa dieci anni fa, ad esempio, un ex produttore di "Diners, Drive-Ins and Dives", uno dei programmi Food Network di lunga data di Fieri, ha affermato tramite una causa che il conduttore era apertamente omofobo e osceno sul set.

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Come riportato da Gothamist nel 2011, il produttore, David Page, ha detto che "ogni volta che una donna menzionava 'crema', Guy si lanciava in un riff sessuale" e che Fieri avrebbe detto ai produttori dello show: "Non potete mandarmi a parlare con persone gay". senza preavviso! Quella gente mi stranisce!" Tuttavia, a differenza di altre personalità culinarie - come José Andrés, Padma Lakshmi o anche il compianto Anthony Bourdain - Fieri è rimasto in generale piuttosto riservato riguardo alla sua politica personale nel modo che è di rigore per le celebrità di Food Network.

Eppure abbracciare Trump è stato abbastanza palese da costringere anche i fan più politicamente disinteressati di Fieri a confrontarsi con il fatto che, affinché qualcuno diventi sindaco di qualcosa – anche se si tratta solo del sindaco di Flavortown – deve candidarsi su una piattaforma, e nella Nel caso di Fieri, ciò che in realtà è è stato attutito da anni di stanchi dibattiti sui meriti estetici delle punte sbiancate e della salsa d'asino.

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Gran parte delle critiche rivolte a Fieri all'inizio della sua carriera sapevano di classismo. Rispetto ai bianchi stirati da chef del giovane Jacques Pépin o alle discrete camicie su misura di Ina Garten, i capelli a spillo e le camicie in stile decalcomania con fiamme di Fieri erano una deviazione dagli standard industriali percepiti (o, come diceva un tweet del 2010, " Guy Fieri è la prova che Ed Hardy ha iniziato a creare veri esseri umani.")

Ma se combinato con una recensione incendiaria del ristorante Fieri's Time Square da parte del critico gastronomico del New York Times Pete Wells - che ha chiesto apertamente "È tutta una finzione? È per questo che il tipo di cucina che celebri in televisione viene trattato con così poco rispetto a Guy's American Kitchen & Bar?"— cominciò a svilupparsi una narrazione familiare, che attraversa costantemente il mondo della musica, della letteratura, del cinema e dell'arte.

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Da un lato c’è l’establishment, i cui gusti sono radicati, o forse ostacolati, nella comprensione dell’artigianato, della tecnica e della tradizione. Dall'altro ci sono i disgregatori, che non pensano necessariamente che tutto ciò sia importante per divertirsi. Inevitabilmente, quando queste due parti si scontrano, si innescano conversazioni sullo snobismo. Questa non è una brutta cosa, ma sembra che culturalmente abbiamo adottato per impostazione predefinita l'idioma "non schifo di qualcuno" come principio guida della società, al punto che è quasi considerato snob, almeno tra i terminali online, criticare certe cose con un certo livello di appeal mainstream.

Affinché qualcuno possa diventare sindaco di qualcosa, anche se è solo il sindaco di Flavortown, deve correre su una piattaforma

E il fatto è che potremmo entrare nel ciclo della discussione sulla tensione tra ciò che viene criticato dalla critica e ciò che viene abbracciato culturalmente quasi indefinitamente – gli storici dell’arte e del cinema certamente lo hanno fatto – ma quella conversazione in generale sembra essersi bloccata su questa convinzione errata che sia è in qualche modo radicale dire: "Ehi, mi piacciono i nachos serviti in un bidone della spazzatura e Pete Wells può spingerli".

Fieri ha incarnato bene l'etica ottimista del "vivi e lascia vivere" in televisione. È passato, con l'aiuto di alcuni profili ben posizionati nelle riviste giuste, dall'essere una sorta di baraccone del mondo culinario ad avere la sua candela di preghiera (Saint Guy, Lord of Flavortown) venduta insieme a artisti del calibro di Julia Child (Patron Saint della Cucina). È stato rivendicato da alcuni come una sorta di icona del campo, diventato eroe populista in denim borchiato, che svolge anche attività di beneficenza, come quando ha raccolto 25 milioni di dollari per i lavoratori dei ristoranti rimasti disoccupati a causa della pandemia.